觀星要配合天時地利,是日多雲或者選錯觀星地點,都可能與滿天星空擦身而過,拍攝星空更需要環境及攝影器材的配合。上週末(21日)下了一場獵戶座流星雨,不單止吸引市民前往觀星,更有攝影師上山拍攝星軌,U Travel 訪問以 Timelapse 捕捉漫天星星移動軌跡的阿零,與初心者分享影星貼士。

攝影師阿零喜愛以大自然為攝影題材,享受行山影相,10 月 21 日正值獵戶座流星雨高峰期,他選擇避開人潮,登上馬鞍山一帶的山嶺,在大金鐘拍攝 3 小時,由 2am 開始快門聲不斷,拍下逾萬張劃破夜空的星軌相片,經兩日執相及後期製作,從阿零 Facebook專頁上見到、片長約 1 分鐘的西貢夜景 timelapse 得來不易。
問︰U Travel
答︰攝影師阿零

01 |  點解你會揀馬鞍山?

我希望創作出熱門地點以外的流星相,第二係想避開人潮,因為我比較享受靜靜創作嘅過程;而且我知道毅行正賽將近,應該有不少隊伍進行緊最後操練,馬鞍山座落喺麥徑4徑,應該會有唔少隊伍經過。
我幻想可以同時拍低麥徑上毅行者們嘅夜行軌跡,就可以同天上流星互相輝映。仲有個私人原因係因為第二朝有野做,馬鞍山可以好快返到市區,咁就可以留耐啲影耐啲先走,如果入西貢或者嶼南,我諗要預多一倍交通時間呢。
02 |  肉眼睇流星要等好耐先睇到一兩粒,不過你的 Timelapse 影到好多粒星星閃過,拍攝時間長嗎?
其實大家唔好畀相片或影片呃咗,用肉眼睇嘅星空一定唔係好似相中咁壯麗,相中滿天嘅星星都只係因為相機 sensor 吸得夠光先有,肉眼係睇唔到咁多㗎。另外光害方面,其實拍攝同後製上都花咗啲功夫先可以令個星空咁顯眼。
其實片中飛嚟飛去嗰啲,好遺憾只係飛機軌跡,我當夜只係拍到一兩粒流星,仲要勁細粒勁唔明顯。原本幻想嘅滿天流星照幻滅了,唯有改為星空 Timelapse。因為走嚟走去搵位,又要 set 幾部機,所以成 2 點幾先開始影,應該錯過咗唔少流星。我用 Timelapse 模式由佢係咁連續影,影到 5 點就執野落山。
03 |  Timelapse 片中的西貢染成紅、藍、黃、綠,這是後製效果嗎?
非也。其實城市燈光本來就有不同顏色:路燈的橙黃、射燈的藍白,仲有各種偏色的光源。我只調校過整體白平衡,沒有局部調色。
不過因為今次拍攝個位比西貢、馬鞍山夾住,而且再遠啲仲有將軍澳、坑口的民居,光害其實都唔算低。為左對抗光害,我加裝了一塊特別的濾鏡,減弱左最「霸道」的橙黃光,變相令其他顏色突出返,豐富返城市燈光嘅顏色層次。而後製時嘅調整,都會令顏色變得鮮豔。兩個因素加起黎,就變成大家而家睇到嘅效果喇!
  問到 Timelapse 對阿零的吸引之處,他說相片是捕捉當下最美的一刻,不過由千萬張相合併而成的 Timelapse 則可看到景物隨時間推移而產生的變化,作品更為有趣及帶來新鮮感,對攝影者來說,構圖的過程則更具挑戰性。縮時短片中的西貢市上空,星星此起彼落,形成一道道星軌,當晚雖然未如預期的攝下獵戶座流星雨,但賽翁失馬,星空 Timelapse 下的香港很美。

拍流星跟拍閃電很相似,都是要靠運氣,因此器材上要以「提升成功捕捉機會」為目標。

器材 

#01 鏡頭:大光圈廣角鏡為佳
廣角鏡覆蓋範圍廣,更大機會捕捉到流星,而且氣勢也更震撼。大光圈是為充份吸入微弱的星光

#02 快門線/Timelapse APP
為了提升成功的機會,以 Timelapse 模式不斷地拍攝,實行「以量取勝」乃上策。視乎機種,你可能需要使用倒數快門線或安裝 APP 才能進行定時拍攝。也有機種,如 Pentax K-1,已經內置了間隔拍攝功能,毋須額外工具。

#03 大量電池
長曝是非常耗電的操作,加上拍攝數量龐大,電量需求是很大的,請帶備大量電池。如有電池手柄亦建議安裝,以減少中途因換電而錯失閃耀的流星。
#04 大容量高速記憶卡
經過一夜拍攝,產生的相片數也相當可觀。單一的大容量記憶卡可省卻更換的麻煩。而由於採用緊接式拍攝,記憶卡的抄寫速度愈快,便愈能縮短等候時間
#05 穩固的三腳架
由於曝光長達 20 秒以上,三腳架不穩定的話會構成很大問題。假如你對自己的三腳架不太信任,可以把它縮到最短來拍攝,雖然會比較辛苦,但這是最穩定的形態。

相機設定 

#01 拍攝模式:M Mode(手動模式)

相機的內置測光不能正確處理星空,還是自行設定光圈、快門和 ISO 各項數值吧。

#02 光圈:開到最大吧!

為了吸收最多的光線,把光圈開盡吧!

#03 快門:仍能拍出點狀星星的時間上限

斗轉星移,曝光時間太長會令星星變成線條(星軌)。在流星雨的情況,線狀的流星雨疊在星軌上的話,畫面可能會很混亂,因此還是保持星星呈點狀比較好。

能讓星星保持點狀的最長曝光秒數,取決定所用的焦距。焦距愈短(愈廣角),時間上限愈長。有所謂「500 rule」的參考法則,就是以 500/ 所用焦距( FF 等效),得出的數字就是曝光秒數上限。例如 15 mm 的鏡頭,500/15=33.33333,所以曝光時間別超過 30 秒為佳。不過此數值僅為參考,仍需現場測試調整。

#04 ISO:必須實地測試
ISO 值受多個因素影響,包括:現場光暗、光害嚴重程度、相機控噪能力、後製降噪能力等。其中以前兩者影響較明顯。可嘗試從 1,600 起開始測試,逐步調高直至應該曝光合適。有時候可能需要推高至 6,400 甚至 8,000 也是可能的。一旦認為曝光合適,便不要再往上推,因為 ISO 愈低畫質愈好。除非你的相機控噪能力或你的後製降噪能力非常好。
#05 對焦:請以 Live View 作手動對焦
星光又小又暗,自動對焦一般很難正確地識辨。請調校至手動對焦模式,然後開啓 Live View,在實時畫面中尋找一個遙遠的小光點,例如遠處的街燈或一顆較亮的星星,然後把它放大。這時調校鏡頭上的對焦環,使光點收縮至最小,便代表成功對焦。
#06 檔案格式:千萬記得要拍 RAW
星空相片往往噪訊嚴重且訊號不明顯,Jpeg. 的壓縮會令後製變得非常痛苦!
#07 其他功能:關掉各種多餘又耗電的功能
當一切設定好後,基本上就不用理它,由它一直拍,所以一些不需要的功能都可以關掉,以省電力及時間,包括內置的降噪功能(NR )、照片檢視,甚至連螢幕也關掉。

戶外適應

#01 移動時的照明:足夠照亮腳前數呎就可以了,不用太光。

眼睛在漆黑環境會放大瞳孔(光圈)來作出適應,假如使用太強的光線來照明,只會令眼睛無法適應黑暗環境,更難看到光照以外的範圍。強光亦容易影響旁人,假如只是到東壩等路面平坦易走的地方,使用微弱的燈光已很足夠了。

#02 安頓後的照明:如不想完全關掉燈光,請轉用紅光!

紅光對眼睛的刺激比較小,較不易令瞳孔收縮。如在黑暗中突然想找東西,用紅光來作照明便不會令眼睛短暫失去夜視能力。假如你的光源沒有紅燈,用玻璃紙或紅色膠袋包著光源便可。當然,最好是把燈關掉啦!

# 03 標示性照明:以微弱的LED燈來標示物件

在背包和腳架上扣上小型LED,以便在黑暗中察覺到它們的存在。既可防止別人踢到它,也能有一定的防盜作用。

# 04 保暖:請別輕視戶外晚間的寒冷程度!

在戶外,空曠的地方散熱快,會冷;風大的地方散熱快,會冷;上山的話,每上升 100 米便會冷攝氏0.6度,山愈高,愈冷。因此,別低估晚間的嚴寒!風褸是必備的,有需要也請帶上其他保暖衣物。

另外,經過一夜,地面的熱力已散失,坐在地上會很冷!可行的話帶些隔熱地墊,會舒適很多!

# 05 水、食物:無論如何也帶一些傍身吧!

凌晨時份,肚子特別易餓,體溫也比較低。如感到不適,吃點東西會比較舒服。再者,漫漫長夜,與伙伴一邊拍攝一邊吃喝聊天,也是一件快事!


其他注意事項

觀星禮儀:拜託!請勿亂照!

當你雙眼好不容易適應了漆黑環境,突然一道強光向你直照,你有何感受?拜託大家,請別拿著電筒亂照!既會影響他人,也可能毀掉別人的相片,相當缺德!如要移動,以弱光照著腳前地面便足夠,你並不需要一直照著前方 500 米才能移動。當然,能用紅光更佳。

人身安全:注意路況!

除了遍地的三腳架可能會把你絆倒,山坡和斜路同樣充滿危險。過往已有過黑暗中不慎墮崖的意外發生,請務必留意!

小心財物

黑暗是小偷最佳的掩護,請時刻警覺。特別是當你帶著昂貴的攝影器材時。

別留下垃圾!

只帶走相片,只留下腳印!帶走垃圾是基本!